Ремень ГРМ механизма газораспределения предназначен для одновременного вращения коленчатого и распределительного валов, обеспечивая синхронность работы клапанов с поршнями двигателя. Кроме того, этот важнейший #элемент двигателя выполняет и другие важные функции: он приводит в действие водяной насос контура охлаждения и масляный насос.
Современный ремень ГРМ является высокотехнологичным продуктом и изготовлен из высококачественной армированной резины на основе искусственного каучука (полихлоропрена, неопрена) со специальными добавками. Кроме того, высококачественный ремешок усилен шнуром с прочными внутренними нитями.
Замена ремня ГРМ строго регламентирована и описана в "инструкциях по ремонту и эксплуатации" для конкретной марки и модификации автомобиля. На практике, в зависимости от марки машины и режима работы, ремень ГРМ может надежно выполнять свои #функции на 50 – 100 тыс. км пробега, после чего его необходимо заменить (желательно вместе с одним или несколькими роликами, в зависимости от модификации двигателя).
Иногда вам может потребоваться заменить охлаждающий насос одновременно с заменой ремня.
Однако некоторые #производители устанавливают явно недостаточный срок службы ремня ГРМ. Например, в некоторых российских "ладах", работающих в довольно сложных российских условиях, рекомендуется менять ремень через 180 тысяч километров, что кажется довольно странным. При этом в автомобилях марки "Рено" ремни даже самого высокого качества от лучших мировых производителей рассчитаны на 60 000 км пробега в России и 120 000 км пробега в Европе.
Замена ремня ГРМ должна производиться не только в соответствии с правилами, рекомендациями производителя или при его поломке, но и при наличии признаков неисправности или в следующих случаях:
*Большой #возраст ремня ГРМ (более 5 лет, даже если он не эксплуатировался).
*Трещины, пюре и ворс.
*Сломанные зубья ремня.
*Разгерметизация и утечка в распределительной коробке (масло с охлаждающей жидкостью разрушает резиновую основу ремня).
*При изношенном ремне двигатель может запускаться и работать небезопасно.
*Износ ремня может привести к осечке, после чего двигатель начинает детонировать и шумно работать, а из выхлопной трубы начинает выходить черный дым.
Перед началом работ следует учесть, что на 16-клапанных двигателях установлено 2 распределительных вала с отдельным зубчатым шкивом (шестерней) для каждого. Ремень для 16-клапанника всегда длиннее, чем у 8-клапанника, так как помимо шестеренки водного насоса и натяжителя, ремень дополнительно проходит через вспомогательный опорный (направляющий) ролик.
Где расположены метки ГРМ, и какой вид они имеют – смотреть в «Руководстве по эксплуатации и ремонту» своего автомобиля.
- Поднять капот и отсоединить клемму аккумулятора «на минус» (ключ в замке зажигания должен быть «выключен»), чтобы напрасно не горели стоп-сигналы и «на всякий случай».
- Чтобы обеспечить свободный доступ к нужным механизмам, потребуется снять колесо, крышку мотора, защиту, ремень генератора. В зависимости от марки машины и модификации двигателя, для проведения работ может потребоваться снятие бачка жидкости гидроусилителя руля (ГУР) или адсорбера, или же кронштейна кондиционера, интеркулера с клеммами, воздухозаборника (или еще чего-нибудь).
- С помощью шестигранника отвернуть винты крепления защитного кожуха ремня и шестерен.
- Если есть датчик положения коленвала (ДПКВ) – отсоединить от него разъем с проводами.
- Открутить болт и снять #ролик натяжки ремня ГРМ. Также снять опорный (направляющий) ролик, если он есть.
- Извлечь старый ремень ГРМ.
- Проверить положение метки на одной зубчатой шестерне распредвала (на 8-клапанном двигателе) или на двух зубчатых шестернях двух распредвалов (на 16-клапанном двигателе) по отношению к меткам на корпусе привода ГРМ. При несовпадении меток для их выставления в нужное положение (друг против друга) нужно провернуть ключом распредвал, за болт крепления зубчатой шестерни к распредвалу.
- Для проверки совмещения метки на зубчатой шестеренке коленвала с меткой на корпусе масляного насоса открутить и вытащить зубчатый шкив коленвала со специальной шайбой.
Интересное: Машины которые ПУГАЮТ своими размерами.
Если болт шкива не откручивается, то можно упереть ручку Г-образного ключа в тягу, надеть «минусовую» клемму аккумулятора (если она снята) и крутануть стартером. После откручивания болта клемму снять обратно.
Также можно воспользоваться пневматическим гайковертом или привлечь помощника, который включит самую высшую передачу и нажмет на тормоз, а вы будете откручивать болт. Если метка шестеренки выставлена неправильно, то закрутить болт крепления на место и прокрутить шестеренку за этот болт ключом, до правильного совмещения метки на шестеренке коленвала с меткой на корпусе масляного насоса. - Установить опорный (направляющий) ролик, если он есть.
- Новый ремень ГРМ сначала набросить на зубчатую шестеренку коленчатого вала, завести на опорный ролик, затем на зубчатую шестерню распредвала (или две шестерни, если два распредвала) и затем – на шестерню помпы. При этом нужно контролировать положение меток на одной или двух зубчатых шестернях распредвала. Если метки сбились, их сразу же нужно выставить, как надо.
- Установить натяжной ролик и прикрутить его слабо, без сильной затяжки болта до упора.
- Проверить ровность накладки ремня. Затем осуществить натяжку ремня при помощи специального ключа для натяжного ролика, поворачивая ролик против часовой стрелки (или по направлению стрелок на корпусе ролика). Далее, удерживая ролик специальным ключом в нужном положении, зафиксировать положение ролика затягиванием крепежного болта до упора, с небольшим усилием.
- Проверить натяжку ремня можно одной рукой, повернув ремень вдоль, пальцами. Хорошо натянутый ремень не должен поворачиваться более чем на 90 °.
- На заключительном этапе установить обратно и закрепить все демонтированные элементы в обратном порядке.
После выполнения всех работ нужно завести #двигатель и проверить работу на слух. Если ремень установлен и натянут правильно, то никаких нештатных звуков быть не должно. Если будет прослушиваться гул или свист ролика, значит, ремень немного перетянут. Небольшое ослабление ремня можно сделать с помощью все того же натяжного ролика, повернув его по часовой стрелке (или против стрелок на корпусе самого ролика).
Если, после замены ремня ГРМ #машина станет плохо тянуть, двигатель будет немного детонировать и неравномерно работать на холостых оборотах (а стрелка тахометра — прыгать), и будет черный выхлоп – значит, при замене ремня ГРМ были неправильно выставлены метки. Все придется повторить сначала.
Интересное еще здесь: Совет.