Я катался и радовался новому автомобилю, а мотор стучал. Стучал – стучал. Человек я не очень опытный, со стучащими моторами дел не имел, с цепными – тоже. Думал, что обойдусь заменой цепи.
В один прекрасный день, вооружившись фанендоскопом, подошел к мотору и, со словами «Поднимите майку, дышите, не дышите» начал слушать. Сразу стало ясно – это не цепь, т.к. прослушивая область мотора над звездами распредвалов, резких звуков я не услышал.
Зато, над 2 и 3 цилиндрами отчетливо был слышен стук.
После осознания серьезности ситуации, точнее стоимости ремонта, я решил, что хочу делать мотор, а не покупать контракт. Руководствовался следующими моментами:
1. Мотор стоит родной (номер бьется по VIN) и это «смотрится» гораздо привлекательнее в объявлении о продаже, чем фразы типа: «зимой установил контрактный мотор, документы все есть, регистрация без проблем». Нифига не без проблем – а как повезет. Брат покупал именно такой вариант и не повезло, отказали в регистрации. А потом выяснилось, что еще и в ГТД не правильно указана последняя цифра мотора. Вот и думайте после этого, у кого что без проблем. Наверное, только на лапу получить без проблем, а остальное под вопросом. Это лично мое мнение, на истину не претендую, но с документами должен быть порядок.
2. Качество контрактных моторов, даже дорогих, мягко говоря не очень. Реальные пробеги переваливают за 150-200 ткм. Говорю это из опыта покупки контрактного 1JZ (да, мотор попался в хорошем состоянии, но пробег там не до 100, извините). Это тоже сугубо мое личное мнение.
3. ПРИМЕРНАЯ цена гильзовки мотора БЕЗ замены поршней, замена ГРМ и прокладок с учетом того, что делать буду сам, составляла 80 тр. Цена контрактного мотора — 65-70 тр. Выбор очевиден.
Сразу попрошу НЕ писать в комментариях, что стоимость ремонта этого мотора начинает от 150 тр. Если покупать з/ч не из наличия, а под заказ, почитать о дублях (что ходит, что нет), оценить предложения по стоимости станочных работ в городе, то можно его сделать бюджетно. Но, бесспорно, ремонт мотора может быть дорогим, если надо срочно и «отдам-ка я мотор дяде Васе, который знает, где, что и как».
Я стараюсь руководствоваться принципом – хочешь сделать хорошо – сделай это сам. Даже если чего не знаешь или не умеешь, лучше разобраться, чем потом лапшу с ушей снимать у мастера. Наверное, просто не везло мне на мастеров.
Пробег на момент снятия мотора. Вообще считаю, что пробег на этом автомобиле, наверное, как и на старых тоетах — это достоинство, которым надо гордится, а не стыдится и сматывать. Автомобиль прошел почти 400 ткм (те, что известны) и еще не собирается уходить на покой.
В общем, взял у знакомого цепную таль, нашел бокс с ямой и светом и приступил к работе.
В этой части опишу особенности, связанные со снятием мотора, т.к. в интернете не нашел информации по этому поводу. Пускай, там «все и так понятно», но кому-то пригодится.
1. Электрика.
Мотор снимается с косой. Чтобы полностью отстегнуть косу необходимо снять впускной коллектор и отключить фишки с датчиков детонации. Я впуск скидывал уже со снятого мотора, поэтому коса осталась на моторе.
Отключаем фишки с ЭБУ, расположенном за левым стаканом. Снимаем фишку и +провод с генератора. Снимаем генератор – это очень облегчит снятие + провода со стартера. Отключаем провода со стартера, отводим в сторону + провод, идущий из салона автомобиля.
Отключаем фишки с лямд (фишки внушительных размеров не слетают на раз, стоит побрызгать WD-40). При желании отключаем форсунки, если будете снимать топливную рампу до извлечения мотора. С правой стороны провод, идущий на датчик в картере двигателя, держится лапкой на болту колокола – освободится при откручивании колокола.
Вроде все, но мог что-то забыть. Основные моменты на данном этапе – отключить лямды и + провод с генератора и стартера. Они не дадут вытянуть мотор на свет.
2. Механика.
Снимаем патрубки с радиатор, сливаем антифриз. На блоке есть сливные пробки над опорами ДВС, но толку с них мало – аккуратно слить антифриз через них не получилось.
Снимаем топливную рампу, открутив штуцер на левом стакане со стороны мотора.
Снимаем патрубок обратки печки. Аккуратно, у меня внутренняя часть штуцера со стороны печки просто сгнила. ХЗ как так получилось.
Снимаем компрессор продувки катализаторов (если я его правильно назвал).
Откручиваем трубки, идущие с АКПП на радиатор.
Откручиваем подушки мотора.
Откручиваем бублик от маховика.
Откручиваем насос ГУРа. Я не стал его снимать вместе с мотором, чтобы потом не морочиться с прокачкой.
Снимаем компрессор кондиционера. !АХТУНГ! На этом моторе ездить с не заправленным кондиционером нельзя по причине того, компрессор не оборудован вискомуфтой и маслает постоянно, а в систему вместе с хладагентом закачивается доля масла, смазывающая компрессор.
Поэтом есть два путя – или стравить хладагент и сразу после ремонта ехать на заправку (без заправки можно покататься какое-то время, но не долго), или попытаться открутить компрессор от мотора и оставить его под капотом.
Естественно, я хотел сэкономить на заправке кондиционера и снять его с мотора до извлечения. Но! Подлезть к заднему болту ОЧЕНЬ непросто. Поэтому, со слезами на глазах пришлось скинуть трубки с компрессора и под видом того, что жду пока выйдет хладагент, удалиться в темный угол гаража. Ну да ладно.
Откручиваем приемные трубы. Болты сорвались на удивление легко.
Откручиваем болты колокола. Подлезть везде можно – сверху ключом, снизу головками. Вынимаем стартер.
Ну вот вроде и все. Продеваем цепь в транспортные петли, вешаем таль, поддомкрачиваем АКПП и аккуратно вытягиваем мотор, стараясь оставить булик в коробке.
При извлечении мотора следим, чтобы поддоном он не потянул трубки АКПП, идущие на радиатор. Лучше иметь наблюдающего снизу, который будет придерживать бублик через окошко в колоколе и пару человек сверху.
Ювелирная точность
Акушеры — в частности мой брат Артур и друг Евгений
Мотор извлечен. Фиксируем коробку, чтобы она не упала в яму, и переходим к разборке мотора. Об этом в следующей части.
Вот он, наш малыш!
PS: для снятия мотора нужна удобная яма, в которой не нужно сидеть на корточках — время в ней придется провести немало, позы будут интересные, усилия мышц ног и рук — неслабые.
Откручивать болты TORX можно и обычными головками. Но. Если грани подслизаны — пиши-пропало. У меня так получилось с болтом насоса ГУРа. Благо, что мой брат рукастый человек, владеющий сваркой, и можно было подлезть и наварить гайку. Набор головок TORX "Автодело" стоит 500 р. Его вполне хватит и для снятия и для разборки мотора. Нервов сэкономите значительно больше.
Спасибо тем, кто дочитал статью. Буду рад вашим комментариям и лайкам. Оставайтесь в разделе, впереди много интересного. Дополнительно пишу на драйве