Фото: Катя Дериглазова
Путь к Аккергешену: дорога и степные обитатели
От хорошей дороги на Кульсары ответвляется малозаметный путь к плато Аккергешен. Почти сразу асфальт превращается в руины, а затем начинается грунтовка, изрытая дождями и тяжелой техникой. Сорок километров пути требуют предельного внимания: внезапные глубокие ямы могут стать ловушкой. Теоретически проехать можно даже на легковушке, но только медленно, с постоянными объездами по целине.
Степь вокруг наполнена густым ароматом полыни. Неторопливо бродят верблюды, пасутся задумчивые коровы и табуны лошадей с жеребятами. Травы мало, и животные выглядят поджарыми. Признаков людей почти нет, лишь изредка на горизонте виднеются вагончики пастухов. По мере приближения к меловым скалам становится ясно, что идешь по дну древнего моря: повсюду под ногами лежат окаменевшие белемниты, известные как «чертовы пальцы», большинство из которых расколоты. Сам Аккергешен — хрупкий и крошащийся.
Ночные гости и утренний подъем
Это была первая стоянка в путешествии, где не пришлось собирать чужой мусор. Однако ночью, едва мы заснули, кто-то попытался утащить наш мешок, оставленный вне машины. Пришлось Максу выбираться из спальника и наводить порядок. Видели мы только норы грызунов и следы копытных, а из живности — ласточек, жаворонков, гусей, куропаток и крупных хищных птиц. Самого воришку так и не разглядели.
Утром проснулись в тени скал. Ни змей, ни сусликов вокруг не было. Температура быстро росла, и мы переоделись в летнюю одежду. Ночь прошла спокойно, если не считать моих сорокаминутных попыток сфотографировать уютно светящуюся палатку на фоне звезд. Возвращаясь на трассу по той же разбитой дороге, мы подобрали с обочины брошенную искусственную елку с клочками мишуры.
Подготовка к дальнейшему пути
Дорога до Бейнеу также была в хорошем состоянии. На обочинах периодически встречались водители белых «Ларгусов», меняющие пробитые колеса. В Бейнеу мы залили полный бак, избавились от балласта — той самой елки и собранного мусора, а также наполнили все емкости водой. Впереди нас ждали многие километры без населенных пунктов и связи.
Фото: Катя Дериглазова
Мечеть Бекет-Ата: место силы и покоя
За Бейнеу мы посетили старинную мечеть, вырубленную в скале. Ее построил великий суфий, учитель и воин Бекет-Ата, живший в XVIII веке. Для казахов Мангистау его фигура имеет такое же значение, как для православных — Сергий Радонежский.
Интересное: Как мы ехали на юг с большой собакой. 36 часов в пути из Питера на море. Часть 2.
Вокруг мечети, в контрасте с сухой степью, все зеленеет и цветет, здесь растет даже слива. Мы встретили погруженного в себя, просветленного муллу. Он спросил о погоде в Москве и показал вход в маленькую келью в скале. Внутрь мы не пошли, так как не являемся мусульманами. Мулла рассказал, что Бекет-Ата построил семь мечетей, четыре из которых действуют до сих пор.
Степная дорога к другой мечети
Дальше мы двигались по трассе Бейнеу — Шетпе. Через восемьдесят километров — неприметный поворот с небольшим указателем «Бекет-Ата — 140 километров». Это не ошибка, а короткий путь через степь к другой мечети Бекет-Ата. По асфальту нужно ехать около 400 километров, но паломников это не останавливает.
Ехать по степи было непривычно. Сначала ландшафт кажется однообразным, но постепенно начинаешь замечать складки местности, пересохшие русла, смену растительности и почвы. Погода между тем портилась. В степи легко заблудиться, и мой внутренний компас сдался часа через два. Мы понимали: если дождь усилится, наш тяжелый пикап может увязнуть в размокшей глине, и тогда придется копаться в грязи, ведь до ближайшей помощи — десятки километров.
Фото: Катя Дериглазова
Встречи в пути и финал дня
По пути мы видели скелет верблюда, старинный замшелый некрополь и то, как лошадей загоняли домой на «Ниве». Грязные, как после битвы, мы подъехали к мечети под мелким дождем. Нас везде приветливо встречали, приглашали войти, совершить омовение. Было очевидно, что мы не мусульмане, но это никого не смущало. Лично я чувствовала легкую неловкость из-за незнания местных обычаев.
Чтобы попасть в мечеть, нужно спуститься по извилистой лестнице примерно на 300 метров вниз. Это непростое испытание. Мы наблюдали, как внуки бережно поддерживают бабушек, медленно поднимающихся наверх. Нам предложили переночевать с паломниками в гостинице, но мы предпочли отъехать еще на тридцать километров и поставить палатку на краю обрыва в урочище Босжира.
Интересное еще здесь: Совет.