История началась с радости от нового автомобиля, которая быстро сменилась тревогой: из-под капота раздавался отчетливый стук. Не имея большого опыта с подобными неисправностями, я сначала предположил, что дело в цепи ГРМ, и решил проверить это с помощью фанендоскопа.
Диагностика и принятие решения
Прослушивание двигателя быстро опровергло мою первоначальную теорию. Над звездами распредвалов резких звуков не было, зато над вторым и третьим цилиндрами стук был слышен отчетливо. Осознав серьезность ситуации и оценив потенциальные затраты, я встал перед выбором: купить контрактный двигатель или отремонтировать родной. После размышлений выбор пал на ремонт, и вот почему:
- Документы и легальность. Родной двигатель, номер которого соответствует VIN, — это весомый аргумент при продаже автомобиля. История с контрактными моторами часто сопровождается проблемами при регистрации, что подтверждается печальным опытом моего брата, столкнувшегося с отказом и ошибками в документах.
- Качество контрактных агрегатов. Даже дорогие контрактные двигатели часто имеют реальный пробег далеко за 150-200 тысяч километров. Мой личный опыт с мотором 1JZ, хоть и удачный, подтвердил, что низкий пробег — скорее исключение, чем правило.
- Экономическая целесообразность. Примерная стоимость ремонта с гильзовкой, но без замены поршней, и с самостоятельной работой оценивалась в 80 тысяч рублей. Контрактный двигатель обходился в 65-70 тысяч. Разница не столь велика, чтобы рисковать с «кота в мешке», учитывая первые два пункта. Я убежден, что при грамотном подходе, поиске запчастей и выборе услуг ремонт можно провести бюджетно, вопреки расхожему мнению о минимальной стоимости в 150 тысяч.
Мой принцип — если хочешь сделать хорошо, сделай это сам. Даже если чего-то не знаешь, лучше разобраться, чем потом разгребать последствия некачественной работы стороннего мастера.
Полный размер
Пробег на момент снятия мотора. Вообще считаю, что пробег на этом автомобиле, наверное, как и на старых тоетах — это достоинство, которым надо гордится, а не стыдится и сматывать. Автомобиль прошел почти 400 ткм (те, что известны) и еще не собирается уходить на покой.
Подготовка и снятие двигателя: ключевые моменты
Вооружившись цепной талью и найдя бокс с ямой, я приступил к работе. В интернете не так много детальных руководств по снятию этого мотора, поэтому ниже — практические наблюдения, которые могут помочь другим.
Полный размер
1. Отсоединение электрики
Двигатель снимается вместе с косой жгута проводов. Для полного отсоединения косы необходимо снять впускной коллектор и отключить датчики детонации. Я снимал коллектор позже, поэтому коса осталась на двигателе.
Ключевые шаги:
— Отключение разъемов от ЭБУ за левым стаканом.
— Снятие клеммы и плюсового провода с генератора, а затем и самого генератора — это сильно упрощает доступ к стартеру.
— Отсоединение проводов от стартера, отвод в сторону плюсового кабеля из салона.
— Отключение массивных разъемов лямбда-зондов (здесь поможет WD-40).
— Провод датчика в картере справа крепится скобой на болте колокола — освободится при его откручивании.
Главное на этом этапе — не забыть про лямбда-зонды и плюсовые провода генератора и стартера, иначе двигатель просто не вытянуть.
2. Отсоединение механики и навесного оборудования
— Сливаем антифриз, снимая патрубки с радиатора. Сливные пробки на блоке малоэффективны.
— Снимаем топливную рампу, открутив штуцер на левом стакане.
— Отсоединяем патрубок обратки печки (осторожно, штуцеры могут быть сгнившими).
— Снимаем компрессор продувки адсорбера.
— Откручиваем трубки АКПП, идущие к радиатору.
— Откручиваем опоры (подушки) двигателя.
— Отсоединяем гидротрансформатор («бублик») от маховика.
— Снимаем насос ГУРа, чтобы избежать последующей прокачки.
— Особое внимание — компрессор кондиционера. На этом двигателе он не имеет вискомуфты и работает постоянно, смазываясь маслом, которое циркулирует вместе с хладагентом. Есть два пути: стравить фреон и потом заправлять систему заново или попытаться открутить компрессор, оставив его в подкапотном пространстве. Доступ к заднему болту крайне сложен, поэтому мне пришлось стравить хладагент.
— Приемные трубы глушителя открутились удивительно легко.
— Откручиваем болты колокола коробки передач (доступ есть и сверху, и снизу) и вынимаем стартер.
Полный размер
Ювелирная точность
Полный размер
Акушеры — в частности мой брат Артур и друг Евгений
Извлечение двигателя
После всех подготовительных работ продеваем цепи в транспортные петли, цепляем таль, приподнимаем АКПП домкратом и аккуратно вытягиваем двигатель, стараясь оставить гидротрансформатор в коробке. Важно следить, чтобы поддоном двигатель не зацепил трубки АКПП. На этом этапе не обойтись без помощника, который будет направлять «бублик» через окно в колоколе и страховать снизу.
Полный размер
Вот он, наш малыш!
Мотор извлечен. Фиксируем коробку передач, чтобы она не упала, и готовимся к его разборке, о которой расскажу в следующей части.
Практические советы и выводы
PS:
— Для такой работы крайне важна удобная яма, где можно работать, не сидя на корточках часами.
— Болты с головкой TORX можно откручивать и обычными головками, но если грани «слизаны» — будут большие проблемы. У меня так случилось с болтом насоса ГУРа, пришлось выкручиваться с помощью сварки. Набор недорогих головок TORX сэкономит массу нервов и времени.
— Не стесняйтесь просить о помощи. Снятие двигателя — работа, где важна слаженность действий.
Спасибо, что дочитали. Буду рад вашим комментариям и лайкам. Оставайтесь в разделе, впереди много интересного. Дополнительно пишу на драйве